Era el cálido sol del otoño que entraba por su puerta, casi siempre abierta, hiciese frio o calor, llegando sus rayos hasta la pequeña cocina, donde el blanco de las capas de la cal de sus paredes guardaba los aromas de aquellos guisos ancestrales que se aprendían de abuela en abuela, de madre a hijas que se dejaban en herencia como parte del ajuar: los potajes, las frituras de pescados, las cazuelas, los pucheros…siempre aderezados con los productos de la mar, de la huerta, con la sal de la mar, la carterilla de azafrán y hasta su pizca de sol.

Mi madre acudía a primera hora a ayudar a mi abuela a coser las chaquetas, los pantalones, haciendo pespuntes, hilvanando, pegando botones y haciendo los ojales…para terminar y entregar el trabajo que le encargaban y así poder mantenerse con lo poco que podía cobrar por tan duro trabajo.

Sus ojos no le permitían ya las puntadas pequeñas, ni enhebrar las pequeñas agujas.

Mientras mi madre cosía, mi abuela se peinaba sus grises cabellos recién lavados, secados al sol y al viento que traía el perfume de las olas de la mar. Aquellas manos, tan llenas de años, de arrugas y lunares marrones, cansadas de tanta lucha, trenzaba su larga cabellera enredándola en círculo, enrollándola con la maestría que da la vida, recogiéndola en sí misma y escondiendo la pequeña cola.

Con arte y cuatro horquillas, negras y anchas, sujetaba sus cabellos en un “coco” justo en la parte de atrás de su cabeza. Yo la miraba ensimismada, hasta que me decía: vamos a desgranar los chicharos, deja de quitar "hirvanes" y vente conmigo.

Mi abuela vestía de negro, parecía tener un luto persistente, doloroso, recordatorio de la pérdida de sus seres queridos, de su sufrimiento y penitencia; aunque su delantal a cuadritos gris y negro le daban un toque de color a su indumentaria. Su blanco rostro, tenía las mejillas sonrosadas del esfuerzo al reavivar el fuego de la hornilla de yeso.

“Dale tu con el soplillo, que a mi me duele la mano”. Ella, sentada en su silla de anea, me miraba y sonreía mientras veía el énfasis que le ponía a tan ardua tarea. Abuela, prefiero desgranar los chicharos contigo que avivar el fuego, solía contestarle.

Y sentada a sus pies, cogiendo de su delantal los guisantes, íbamos desgranando los hermosos y tiernos chicharos, dulces como las gotas de miel….depositándolos en la desconchada fuente de porcelana.

Es ahora, en ésta época en la que puedo encontrar los primeros guisantes en mercados o en mi frutero de confianza, cuando cada vez que desgrano ésos pequeños brotes verdes, cargados de perlas, llenas de aroma, color y sabor cuando cierro los ojos, es cuando la vuelvo a ver a mi lado, sentada en la blanca y luminosa cocina; mi madre nos mira y sonríe mientras continúa dando pequeñas puntadas en la tela apoyada en su regazo.

Los chicharos están en su mejor momento, más tiernos y dulces que nunca, son los primeros que llegan a mi cocina y apenas los encontraré así durante unas pocas semanas. Así que hay que aprovecharse y disfrutar de ésta exquisitez. Consumirlo en fresco está casi en vías de extinción, ya que el 90% de su producción suele ser para la industria del congelado o conserva.

Independientemente de su precio, teniendo en cuenta lo mucho que merma, ya que una vez quitadas las vainas un kilo quedan aproximadamente unos 300 grms. de chicharos, merece la pena comprarlos, degustarlos y disfrutarlos.

Por cierto ¿Sabían que el guisante, desde el punto de vista botánico pertenece a la familia de las leguminosas, aunque desde el punto de vista nutricional se pueda considerar una hortaliza?.

Con los primeros chicharos de ésta temporada, he preparado una maravillosa receta que publicó en Instagram una simpatíquisima, bella y gran chef a quien sigo: Chez Martina Events. 

Es ideal para éstas fechas navideñas que se avecinan ¿No creen? TARTALETA DE CREMA DE GUISANTES CON HIERBABUENA.

Masa quebrada (una plancha) o masa brisa, 150 grms. de guisantes (ya desgranados), hierbabuena, 20 grms. de mantequilla, agua y sal.

Desgranar los guisantes y lavar muy bien las vainas.

Precalentar el horno a 180º C. Estirar la masa quebrada y cortarla en pequeños círculos, siguiendo la forma de los moldes. Colocarlos en ellos y pinchar con un tenedor en la base a fin de que no suban al hornearlos. Aconsejando rellenar los moldes con garbanzos secos para evitar que la masa se hinche.

Pintarlos con mantequilla derretida, así quedarán más brillantes y dorados. Meter en el horno bajando a 160º C durante unos siete minutos, hasta comprobar que la masa está dorada. Sacar del horno, dejar enfriar y sacar las quiches de sus moldes y reservar.

Colocar las vainas de los guisantes en la bandeja de hornear, introducir en el horno a 180º C y dejar hasta que se sequen y estén doradas, procurando que no se lleguen a quemar. Sacar del horno y una vez frías, pasar por una picadora hasta conseguir una buena cantidad de “polvo” de vainas de los guisantes. Reservar.

En un cazo con agua, echar los granos de los guisantes y las ramitas de hierbabuena, salar al gusto y dejar cocer unos cinco minutos. Sacar y desechar la hierbabuena.

Pasar los granos de guisantes a un cuenco con hielo y dejar unos minutos, a fin de que no pierdan el maravilloso color verde y cortar su cocción.   Reservar los más grandes para decoración.

Pasar el resto de los guisantes junto con la mantequilla a una batidora, salar al gusto y pasar de forma que quede una crema lo más fina posible.

Rellenar los moldes con la crema de guisantes, espolvorear con el polvo de las vainas por encima, colocar los granos de guisantes bien escurridos alrededor, y colocar una ramita de hierbabuena junto a unas flores comestibles para adornar.

Más allá de la Costa, la Málaga interior depara sorpresas para aquellos que piensan que Málaga es sólo Sol y playa. Sierras, montañas y grandes bosques abrazan y bordean todo el litoral de ése Mar Mediterráneo que baña toda la provincia de Este a Oeste; lugares donde la rica biodiversidad de la provincia la alza como una de las zonas privilegiadas de España, ya que sus montañas, sus serranías, sus lomas están decoradas con grandes masas arbóreas, donde crecen milenarios pinsapos, centenarios alcornocales, quejigos, pinos resineros, encinas y castaños.

Es en Otoño, en ésta época del año, cuando el azul del cielo cambia su tonalidad por el gris de las nubes encapotadas que dejan caer sus primeras lluvias. Es en éstos meses, en los que algunos días el calor también aprieta, en los que el rey astro intenta seguir brillando, atravesando sus rayos la frondosidad de los grandes bosques cuando es el momento de pasear por tan hermosos y maravillosos paisajes malagueños.

Sí, cierro los ojos y oigo con nitidez el golpeteo de la lluvia contra el suelo de mi calle, suenan las gotas con fuerza en mi porche y al abrir la ventana me llegan los aromas a tierra mojada y miro al cielo, contemplo las nubes, oscuras que dejan caer en un momento un gran aguacero. Cierro rápido la ventana y en los cristales el agua, sesgada por el viento, va dibujando caprichosos garabatos que me fascinan.

El frio otoñal se mete en mi piel y sin darme cuenta me dejo llevar por mis recuerdos que me trasladan hasta el Bosque de Juanar. Un lugar mágico para mi.

En sus caminos, las hojas caen sobre las hojas, dejando sobre la tierra una ocre y tupida alfombra. Los frondosos árboles se tiñen de todos los colores, como si de la paleta de un pintor se tratara: verdes, rojizos, amarillos, pero sobre todo cobres y marrones.

El crujir de las hojas secas rompen el silencio y la paz en ése lugar donde sólo se escucha el silbar del viento, el chasquido de las hojas al sacudirse entre sí, el murmullo de algún arroyuelo o el cantar de los pájaros.

Recuerdo las risas y el correteo de mis niños por aquellos caminos, corretean a mi alrededor, van y vienen recogiendo piñas, castañas e inclusos setas, haciendo ganas para el almuerzo, para el "pucherete" y las carnes a la brasa que nos espera al volver del largo camino.

Es allí, aquel paraje que me cautivó hace ya más de cuarenta años, donde siempre que llueve sueño con ir. Pasear por sus caminos, sentir la lluvia caer, dejarme abrazar por el abrigo de sus árboles, volver a vivir ésa sensación de embriaguez que me abruma al contemplar tanta, tanta belleza.

El Otoño nos proporciona a los malagueños una estampa sin igual, maravillosa; ésa imagen del otoño malagueño por excelencia, bosques llenos de colorido y belleza.

Y con las tan ansiadas y necesarias lluvias, buena parte de ésos bosques de Málaga se llenan de productos otoñales que tanto me gustan: castañas, madroños, bellotas y con ésa sabia fórmula de humedad y rayos de Sol, también nos llegan los espárragos trigueros y las setas, auténticas joyas gastronómicas con sabores y texturas inimitables.

Símbolos inequívocos del Otoño, Málaga es un lugar idóneo para encontrar una amplia gama de setas comestibles, en éstas fechas es relativamente fácil ver a la venta setas en los puestos de nuestros mercados, Y en éstas fechas, en la que los días se acortan y la brisa fría nos hacen pensar en el calor del hogar, añoramos los olores, sabores y aromas que nos invitan al recuerdo; es cuando nuestras cocinas se regocijan con los productos de temporada, entre ellos y en mi caso, las setas de los bosques de Málaga.

Con ellos, con las setas variadas que suelo comprar en el céntrico y maravilloso Mercado de Atarazanas, con níscalos, boletos, amanitas, angulas de monte, setas de cardo, trompeta de la muerte...que pintan de otoño los mostradores y "Mi Cocina". 

Con un maravilloso surtido variado, con batata, tan propia de ésta época, la llamada “Papa Rosa de Málaga”, que no sólo se usa para postres, he preparado ésta receta: GUISO DE BATATA CON SETAS.

Una batata pequeña, un surtido de setas (níscalos, boletos, amanitas, angulas de monte, setas de cardo, trompeta de la muerte), un trozo mediano de cebolla blanca dulce, dos dientes de ajo, una cucharada sopera de pulpa de pimiento choricero, un tomate maduro rallado, una cucharada pequeña de pimentón dulce, azafrán molido, un litro de agua, sal, aceite de oliva virgen extra.

Limpiar las setas con un cepillo de cocina a fin de retirar las posibles impurezas que puedan traer adheridas. Trocear las más grandes y reservar.

Pelar la batata y cortarlas en trozos como para un bocado.

Pelar la cebolla y los ajos cortándolos posteriormente en trocitos pequeños.

En una cacerola echar un chorreón de aceite de oliva virgen extra, poner a fuego medio e incorporar los trozos de cebolla y ajos e ir pochando, removiendo de vez en cuando, dorándolos con cuidado de que no se lleguen a quemar.

Añadir el tomate y el pimiento choricero e ir pochando durante unos dos o tres minutos, echar las batatas, el pimiento molido y el azafrán.

Añadir el agua, salar al gusto y llevar a ebullición hasta que las batatas estén tiernas.

En éste momento incorporar las setas, primero las más duras y grandes, pasado un minuto las más pequeñas y delicadas, dejar cocer unos minutos, rectificar de sal si fuese necesario y apartar del fuego,

dejar reposar unos minutos.    Servir caliente.

¡ Buen provecho !

La baraja española, aunque no lo parezca, se fue incorporando al lenguaje popular con adagios e incluso frases expresivas: "eres un as" decimos cuando le comentamos a alguien que es el número uno, el mejor, el campeón; le "cantamos las cuarenta" a alguien para indicarle que le vamos a advertir de que diremos la verdad, que le expondremos una realidad e incluso comentamos "qué buena o mala pinta" tiene algo o alguien para hablar sobre nuestro parecer de su imagen. Incluso el refranero español se hace eco de los naipes al decir: "cuando uno no quiere, dos no barajan".

Dicen que la procedencia de la Baraja Española es otomana y que hay estudios que indican que proviene de China e incluso de la India, pero que fueron los árabes quienes introdujeron éste juego de azar en España. Hay historiadores que indican que concretamente el juego de la "brisca" tuvo su auge en torno al siglo XIII.

En el siglo XVIII, Antoine Court de Gebelin teorizó para los cuatro palos de la baraja, alegorías que simbolizaban antiguos estatus egipcios: asoció con Espadas al soberano, nobles y militares. Copas a clérigos o sacerdocio, Agricultura con Bastos y Oros al comercio o allí donde el dinero es símbolo.

Desde tiempos inmemoriales, no sólo la baraja española se ha utilizado para los juegos de azar, también para las "suertes adivinatorias", para leer el futuro e incluso existe la creencia de que cada carta tiene un significado en concreto.

Por ejemplo, el siete de oros. Su definición dice así: Ésta es una carta positiva, indica prosperidad, alegrías, riqueza pero proveniente de un trabajo hecho en equipo, pero de un negocio familiar o una sociedad. Una carta que representa a quienes intuitivamente utilizan sus recursos para alcanzar los propósitos deseados pero siempre con un esfuerzo denodado y con trabajo muy sacrificado.

Y así era el trabajo de mi gente, de mis mayores, hombres de la mar; duro, sacrificado, con esfuerzo tenían que salir a pescar en equipo, hacían su trabajo en gran medida intuitivamente. Aunque hay que decir que nunca obtuvieron riquezas con los recursos de la mar. Eran marengos, pescadores de El Palo y sus barcas, su jábega estaba representada por una carta de la baraja española: el siete de oros, la carta de "Los Rosillas".

Mi recuerdo, mi memoria me llega hasta él, mi bisabuelo materno, José Rosa. Fue jabegote y patrón de barcas, conocido como "el Rosilla", apodo derivado de su apellido; tenía fama de buen pescador y de conocer todas las artes de pesca. Le decían "Rosilla el viejo" para diferenciarlo de sus hijos, Cristobal (el Tobalo, padre de Manuel, el actual dueño del Restaurante La Lonja en El Palo) y Luis quienes heredaron el apodo de su padre; también lo heredaron sus hijas Mercedes, Mariana, Enriqueta y su hija mayor, mi abuela Maria del Carmen Rosa "La Rosilla" quien dio nombre a una de sus jábegas.

Mi bisabuelo llegó a tener tres barcas de jábega y todas se llamaban "Rosilla", la Rosilla grande, la Rosilla mediana y la Rosilla chica; además de sardinales, boliche y hasta una barquilla de arrastre. En la Maria del Carmen, el patrón era el marido d mi abuela, Juan Antonio Rodriguez, le llamaban "El Bichucho" (no pude averiguar el por qué de ése apodo) y él era también el "siete de oros".

Las barcas no salían a la mar a faenar ningún día, no sin antes asignar el turno de pesca de un día para otro y el lugar donde pescar, el llamado "bol". La suerte se determinaba con una baraja de cartas; cada barca tenía asignada una carta de la baraja española.

El "sorteo" se realizaba entre los patrones (dueños de las barcas) o los "mandaores" (quienes por encargo pescaban con ella); todos confiaban en ése trámite que se realizaba cuando el último patrón en varar su barca en el rebalaje colocaba el llamado "morrón": una chaqueta colgada en un remo hincado en la arena de la misma orilla; allí acudían todos, se barajaban las cartas y según se iban sacando, el orden de las mismas era el que asignaba el turno de pesca. Se colocaban en La Lonja (lugar donde se vendía el pescado), donde con el tiempo fue a la par taberna, siempre en las manos de la familia de Manuel el de La Lonja, nieto de José "El Rosilla", mi bisabuelo.

El pescado de nuestra Bahía, del Mar de Alborán, sobre todo ésa plata de la mar, los boquerones. Que es uno de los ingredientes básicos en mi cocina.

Con ellos, inspirada por un gran chef Fran Rascado, gran cocinero y propietario del RESTAURANTE ALAPARTE, nieto de marengo, pescador del añorado barrio malagueño, marinero, hoy en día desaparecido llamado “El Bulto” he preperado ésta receta, Rillette de boquerones que él tiene como aperitivo en ése céntrico restaurante malagueño y que me cautivó en mi última visita. Siempre me emociona con sus propuestas culinarias, he de confesarlo.

Le pregunté cómo hacerla, sólo escuché que los boquerones se cocían, que se hacían con manteca ibérica como bien indica en su carta y que llevaba orégano. No escuché nada más que me decía: yo te doy la receta, te digo el paso a paso; entre la emoción, mis ojos cerrados degustando cada bocado y mi ilusión, no me quedé con los detalles. Pero dejé volar mi imaginación, tenía que hacerla en mi cocina y aquí les cuento.

Por cierto, igual me tienen que perdonar por usar el nombre de “Rillette”, cuando yo la hice prácticamente un “paté” al pasarla de forma que no quedaron trozos de boquerones.

He podido leer en Larousse Cocina que es Rillette e indica literalmente:

Tengo ententido que las rillettes tienen su origen en la cocina francesa, el término es el diminutivo de rille, variante dialectal de reille, que significa tabla. Es una especialidad gastronómica centenaria y forman parte de la cocina rural y su uso para la conservación de carne en grasa de la Edad Media.

Así, que si me lo permiten y con mi agradecimiento a éste joven y gran cocinero, Fran Rascado, les cuento cómo me aventuré y preparé RILLETTE DE BOQUERONES EN MANTECA DE CERDO IBÉRICO.

150 grms. de boquerones, manteca blanca de cerdo ibérica, orégano y sal.

La calidad y frescura de los boquerones es primordial. Utilizo boquerones de Málaga, en ésta ocasión del Puerto La Caleta de Vélez, comprados en mis pescaderos de confianza del Mercado de Huelin,

La cantidad usada en ésta ocasión fue pequeña, para una sola ocasión y para dos comensales.

Cuando preparo atún en manteca suelo echar más especias como laurel, pimienta y ajos, al ser el sabor de los boquerones tan sumamente sutil, delicado y tan suave he preferido no restarle protagonismo. Quizás la receta original los lleve y ante la duda he preferido sólo aderezarlo con orégano.

Limpiar los boquerones. Para ello, con los dedos índice y pulgar de la mano derecha, presionar, pellizcando justo debajo de la cabeza, por debajo de las agallas y tirar hacia la parte de la cola, sacando las tripas; pasar el dedo índice por el interior del pescado ayudando así a dejar el buche totalmente vacío.

Retirar la espina central y enjuagarlos bien, hasta que el agua no deje rastros de sangre (hay que tener en cuenta que al ser un pescado azul, sangra bastante); separar los lomos e ir retirando con sumo cuidado los restos de espinas que pueden quedar adheridas en la carne, cortar la cola y los laterales de los lomos.

En una cacerola pequeña, echar tres cucharadas bien colmadas de manteca de cerdo y poner a fuego medio, una vez que esté derretido incorporar los boquerones, a fuego suave, dejándolos confitar aproximadamente durante cinco minutos; hasta comprobar que la carne se va poniendo totalmente blanca. Salar al gusto e incorporar una cucharada pequeña de orégano. Remover y apartar del fuego.

En éste momento, pasarlo por la batidora dejando una textura al gusto (no dejé trozos, la pasé lo más fina posible).

Pasar al recipiente y dejarla en el frigorífico hasta que se solidifique. 

A continuación derretir un poco de manteca ibérica para cubrir la superficie de la rilette de boquerones.

Volver a introducir en el frigorífico y una vez solidificada y fría se puede consumir.

Consejo: Tostar finas láminas de pan y untar en ella la RILETTE DE BOQUERONES CON MANTECA DE CERDO IBÉRICA.

Me emocionan las risas de mis nietos, un viaje, un buen libro, contemplar un cuadro, escuchar una canción, el rumor de las olas, pasear de la mano de mi marido, contemplar un amanecer o un atardecer con él sentados en la orillita de la mar, los aromas y sabores de aquellos lugares que han significado y significan algo en mi vida; los sabores y aromas de momentos y lugares que han quedado grabados en mi, sobre todo aquellos que me hacen viajar a épocas y lugares lejanos y por supuesto a la cocina de mi madre, de mis mayores.

Me siento orgullosa al recordarlas, porque no hay que olvidar que en definitiva somos recuerdos; también me enorgullezco al prepararlas y a conservarlas publicando éste blog, que como suelo decir, es mi cuaderno de bitácoras del navegar por mi vida. Sobre todo aquellas que formaron parte de mi niñez, la que suelo denominar cocina popular malagueña.

Recetas que tienen una historia detrás, un pasado, en las que he procurado por todos los medios ser respetuosa en su elaboración siguiendo fielmente los pasos de quiénes me enseñaron a prepararlas. Así me ocurre, con el tradicional “CALDILLO DE PINTARROJA” En ÉSTE ENLACE pueden ver la VIDEO RECETA, aquel plato o vaso, según se quisiera tomar, de aquella Málaga “cantaora”, de tabernas y de gente de la mar, que un día grabé para el CLUB KM0

Y los recuerdos de mis viajes, quedan también en mi mente, las emociones que traje de los viajes a ése país de mis sueños, Thailandia, se han quedado grabadas en mi corazón.

Thailandia me cautivó por primera vez en aquel mes de Noviembre de 1994. Aún cierro mis ojos y puedo ver los paisajes, los templos, ríos y aspirar los aromas de su delicada gastronomía.

Cada comida, cada bocado me abre la puerta a experiencias fascinantes, inolvidables, momentos únicos que viví con intensidad. Así quedó grabado en mi memoria, en mi vida cada instante de mis viajes al país de los hombres libres, al país de la eterna sonrisa…un pueblo que rinde culto a la naturaleza, cuya gastronomía es un estallido permanente de aromas, colores, sabores, donde sus platos son impensables sin las especias.

Hace unos días, en una cena homenaje dentro del Ciclo “Malagueños con Sabor” del Club Gastronómico Km0, donde cocinaron cinco genios de los fogones que brillan en el firmamento gastronómico malagueño. Uno de ellos me inspiró para hacer ésta receta que hoy publico.

Él es Mario Rosado, chef del Restaurante Yubá, paleño como yo, que el sólo hecho de saber que su familia eran marengos, vecinos, amigos de mi abuela materna y de mi madre, quien en sus raíces tiene la sabiduría de la cocina tradicional marenga, y un apasionado de Oriente, que fusiona ambas cocinas, me emociona.

Él preparo el primer plato: Caldillo de almejas y albóndigas de pez araña con su salsita de almendras.

Al ver y saborear su plato, al pensar en los sabores thailandeses, hablando durante la cena con mi marido y Javier Moro (escritor Premio Planeta) invitado al evento, uní las dos cocinas, la malagueña con la Thailandesa.  Y tardé "cero coma" en preparar en mi cocina éste

Una pintarroja (es un pequeño tiburón, que no suele superar los 50-60 cms. de longitud, de la familia de los Scyliorhinidae) limpia y cortada en trozos pequeños (éste paso lo suele realizar el pescadero), 150 grms. de gambas blancas, 100 grms. de almejas, aceite de oliva virgen extra, un bote de leche de coco, 15 anacardos, cuatro dientes de ajo, media cebolla blanca dulce, un tomate pequeño rallado (sin piel ni pepitas), una cucharada sopera de pimiento molido, una cucharada pequeña de azafrán molido, sal, tres lemongrass (también conocido como hierbalimón o citronela, es una hierba aromática tropical de origen asiático que se caracteriza por su fuerte sabor y aroma cítrico, se puede conseguir en establecimientos orientales o grandes supermercados), una lima, un huevo, dos rebanadas de pan, una ramita de perejil fresco, dos guindillas y otra rama de cilantro fresco. Medio litro de agua. Harina y pan rallado (el que admita la preparación).

Poner las almejas en remojo con agua y sal para que suelten la posible tierra que puedan traer en su interior. Pelar las gambas. Reservar medio vaso pequeño de leche de coco.

Poner una cacerola al fuego con el agua, añadir los trozos de la pintarroja y los tres lemongrass troceados igualmente, llevando a ebullición, retirando la espuma, hasta comprobar que el pescado está cocido, aproximadamente unos quince minutos a fuego medio. Retirar el pescado y el lemongrass, dejando enfriar en un recipiente.

Cubrir una sartén pequeña con aceite de oliva y freir una rebanada de pan, los anacardos y los ajos sin piel hasta que lleguen a dorar, procurando que no se quemen.

En el vaso de una batidora echar el refrito de los anacardos, el pan y los ajos. Añadir el tomate, el pimiento molido y la leche de coco restante batiendo hasta conseguir que quede una crema lo más fina posible.

Echar la crema conseguida en la cacerola, añadiendo el azafrán, una vez que comience a hervir quitar la espuma y dejar cocer unos minutos. Salar al gusto. Apagar el fuego mientras preparamos las albóndigas.

Para ello, en un cuenco echar la carne de las pintarrojas desmigadas procurando que no quede ningún trozo de su espina central, la cebolla picada en trozos muy pequeños, el perejil picado, una rebanada de pan remojada con la leche de coco que reservamos al principio de la receta, el huevo, salar al gusto y amasar hasta que se consiga una masa que no quede demasiado blanda. Si es preciso añadir una o dos cucharadas de pan rallado hasta obtener la consistencia deseada.

Hacer las albóndigas no demasiado grandes, pasar por harina y freir en abundante aceite de oliva de forma que queden doradas uniformemente.

Una vez que estén las albóndigas fritas, volver a poner la cacerola al fuego, cuando ya esté hirviendo incorporar las albóndigas, las almejas y las gambas. En uno o dos minutos se abrirán las almejas, echar los pimientitos chiles y en ése momento apartar del fuego. 

Dejar reposar y servir con un chorreón de lima y con hojas de cilantro troceadas.

Sé que ésta “fusión” de una receta tradicional malagueña, un guiso tradicional de la cocina popular de Málaga preparada con almendras a la que me he permitido darle un “vuelco” con toques thailandeses, con ingredientes propios del país de mis sueños como el anacardo, leche de coco, lemongrass, lima y cilantro les cautivará tanto, tanto como a mí.

                                 ¡ Va por tí admirado y querido chef: Mario Rosado!